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La montée de appareils photo numériques compacts et des caméras de haute qualité intégré à votre téléphone signifiait que la photographie argentique traditionnelle avait presque disparu. Mais la tendance du « look film » a explosé sur Instagram et TikTok, et il n’y a pas de meilleur moyen d’obtenir un look de photographie analogique authentique que de filmer sur pellicule.
J’ai déjà couvert le meilleurs types d’appareils photo argentiques choisir, où les acheter et quel film utiliser, je vais donc vous présenter ici les éléments clés que vous devez savoir pour réellement capturer vos premières images. Je vous expliquerai également le processus de développement de votre film et comment économiser un lot en numérisant vos négatifs à la maison à l’aide de votre appareil photo numérique.
Gardez à l’esprit que le sujet « comment prendre une photo » est essentiellement infini – sans parler du fait qu’il est hautement subjectif. Ainsi, plutôt que de produire un guide complet, j’ai essayé de me concentrer sur les éléments clés que vous devez connaître : de la façon d’analyser la lumière d’une scène à l’ouverture à utiliser. À partir de là, c’est à vous de plonger davantage dans le monde de la photographie et de devenir le prochain Ansel Adams. Ou, je suppose, Brooklyn Beckham.
Comment prendre des photos sur pellicule
La première chose que vous devrez faire est de charger le film dans votre appareil photo, ce qui n’est pas toujours facile et varie beaucoup selon le type d’appareil photo que vous utilisez. Mais Internet est une ressource extraordinaire, et il existe de nombreuses comment-charger-un-film des guides ou des vidéos YouTube pour presque tous les appareils photo argentiques jamais fabriqués.
Une fois votre film chargé dans votre appareil photo, la première chose que vous devez apprendre est de savoir comment régler votre exposition. Si vous êtes expérimenté en photographie numérique, une grande partie de cela vous sera familière, mais même si vous débutez en photographie, ce n’est pas si difficile à maîtriser.
Cette scène était assez difficile car elle comporte des zones extrêmement sombres à l’intérieur du tunnel et des zones lumineuses à l’extérieur. Cependant, je savais que je voulais silhouetter les coureurs, alors j’ai exposé la zone lumineuse, permettant à tout le reste de tomber dans l’ombre.
Trois éléments contrôlent votre exposition : la vitesse ISO de votre film, l’ouverture de votre objectif (c’est-à-dire son ouverture et donc la quantité de lumière qu’il peut laisser entrer) et la vitesse d’obturation (c’est-à-dire la durée pendant laquelle votre obturateur reste ouvert, exposant votre film à la lumière). Plus il y a de lumière qui entre, plus vos images seront lumineuses et vice versa.
La vitesse ISO est définie par votre choix de film, qu’il s’agisse de l’ISO 200 relativement faible du Kodak Gold ou de l’ISO 3200 plus sensible du Delta 3200 d’Ilford. Certains appareils photo liront automatiquement ces informations à partir des cartouches de film, tandis que d’autres vous demanderont de définir manuellement le numéro sur l’appareil photo. Cela ne vous laisse plus qu’à considérer votre ouverture et votre vitesse d’obturation, qui seront toutes deux déterminées simplement par le type de photo que vous souhaitez prendre et les conditions dans lesquelles vous vous trouvez.
Si vous souhaitez cette faible profondeur de champ de rêve où l’arrière-plan est flou autour de votre sujet, vous aurez besoin d’une grande ouverture de f/1,8 ou plus rapide si votre objectif le permet. Cela laisse entrer plus de lumière, vous aurez donc besoin d’une vitesse d’obturation plus rapide pour compenser. Rappelez-vous, le plus petit le numéro f-stop, le plus large l’ouverture et moins la profondeur de votre image seront mises au point.
Vous voulez que votre paysage soit davantage mis au point ? Génial, vous aurez besoin d’une ouverture étroite de f/8 ou f/11. Ce trou plus petit signifie que moins de lumière entre, vous aurez donc également besoin d’une vitesse d’obturation plus longue pour donner à votre film le temps de s’exposer correctement. Mais une vitesse d’obturation plus longue signifie que vous risquez d’obtenir une photo floue, surtout si vous photographiez à main levée.
J’ai pu garder une plus grande partie de la scène nette en utilisant une ouverture étroite. Comme c’était une journée ensoleillée, je pouvais toujours utiliser une vitesse d’obturation suffisamment rapide pour obtenir une image nette à main levée.
Les expositions de 1/15 de seconde ou plus sont mieux obtenues sur un trépied pour garantir que votre appareil photo reste stable et que vous capturez une image nette. Si vous êtes en train de photographier à main levée à la lumière du jour, considérez d’abord votre vitesse d’obturation – peut-être gardez-la au moins 1/150 de seconde et ajustez votre ouverture en conséquence. Si vous savez que vous allez filmer à main levée dans des conditions sombres, sélectionnez une pellicule plus sensible comme Portra 800 de Kodak pour les images en couleur ou Ilford Delta 3200 pour le noir et blanc.
Cependant, déterminer les paramètres dont vous avez besoin pour une exposition correcte n’est pas toujours simple et nécessite que vous ou votre appareil photo analysiez essentiellement la lumière ambiante de votre scène pour décider des paramètres. C’est ce qu’on appelle la « mesure » et certains appareils photo, comme le Mamiya 6 ou le Canon 1000F, sont équipés de photomètres intégrés. Lorsque vous les pointez vers la scène, une échelle dans le viseur indiquera si vous surexposez la scène ou non. Si vous surexposez, réduisez l’ouverture d’un ou deux valeurs ou utilisez une vitesse d’obturation plus rapide. Et si vous sous-exposez la scène et avez besoin d’éclaircir les choses, ouvrez votre ouverture ou réduisez votre vitesse d’obturation.
Mesure manuelle de la lumière
Certains appareils photo, en particulier les modèles plus anciens comme le magnifique Yashica Un TLR à partir de 1959 – vous n’avez pas de photomètre, vous devez donc le résoudre d’une autre manière. Historiquement, les photographes ont utilisé des photomètres physiques. Mais aujourd’hui, de nombreux photographes, dont moi-même, ont découvert qu’il suffisait d’utiliser un téléphone. Il existe diverses applications de posemètre, comme celle que j’utilise, appelée Photomètrequi vous permet de saisir les paramètres de votre appareil photo et d’utiliser l’appareil photo de votre téléphone comme posemètre pour déterminer votre exposition. Je l’ai utilisé pour des photos sur films 35 mm et 120, et cela ne m’a jamais trompé.
En utilisant l’application Light Meter (à gauche) pour analyser la scène devant moi, j’ai pu choisir les meilleurs réglages pour réaliser ma photo finale (à droite).
Cependant, obtenir l’exposition parfaite n’est pas toujours simple, et une partie du plaisir de la photographie argentique réside dans le fait que parfois, vous n’obtenez pas toujours une image parfaite. Il s’agit d’essais, d’erreurs et d’apprentissage au fur et à mesure. Exposer pour un ciel lumineux et un premier plan sombre et ombragé est un cauchemar, même pour les meilleurs appareils photo numériques d’aujourd’hui, car vous aurez besoin de paramètres d’appareil photo très différents selon que vous souhaitez que les parties claires ou sombres soient exposées correctement.
Avec l’argentique, c’est à vous, le photographe, de décider pour quoi vous souhaitez exposer. Si vous mesurez correctement votre scène, vous ne pouvez pas vous tromper trop. De nombreuses pellicules, dont Kodak Gold, bénéficient d’être légèrement surexposé. Ainsi, si vous obtenez des lectures différentes pour différentes parties d’une scène, il est souvent préférable d’opter pour celle qui entraînera l’exposition la plus lumineuse.
Si vous n’êtes pas sûr, prenez deux photos : une légèrement surexposée et l’autre un peu en dessous, et vous pourrez ensuite décider laquelle est la meilleure.
Utiliser le Hasselblad 500C signifie mesurer votre lumière manuellement. Ce n’est pas toujours facile, surtout dans des conditions de coucher de soleil plus sombres comme celle-ci.
Avoir un appareil photo compact ou un reflex plus moderne avec réglages automatiques élimine une partie des incertitudes, car l’appareil photo décidera lui-même des réglages. Mais ce n’est pas toujours parfait et certaines scènes tromperont même les photomètres des meilleurs appareils photo.
Alors maintenant que vous avez pris vos photos, il est temps de les développer
La meilleure façon de développer et de numériser votre film
Apporter votre film dans un magasin d’appareils photo local est le moyen le plus simple de le développer. Vous pouvez également l’envoyer à un laboratoire et lui demander de développer et de numériser les négatifs à l’aide de son scanner de film. Vous récupérez ensuite des photos analogiques et des fichiers numériques. Facile.
Bien que cela élimine les tracas liés au développement et à la numérisation, l’inconvénient est que cela devient coûteux. Par exemple, mon laboratoire local développera un rouleau de film 35 mm pour 6 £ (8 $), mais il faudra ensuite 10 £ supplémentaires (13 $) en plus. pour les films pour des numérisations haute résolution. Bien sûr, 20 $ ne semblent pas être un coût énorme pour traiter un rouleau de film, mais lorsque vous commencez à produire plusieurs rouleaux de film par semaine, ce coût commence à s’additionner. Vous pouvez effectuer une plus grande partie du travail vous-même pour réduire ce coût.
Je ne veux pas développer de film moi-même, j’utilise donc un laboratoire pour cela, puis je numérise moi-même les négatifs.
Je ne suis pas intéressé par le développement de maisons. Alors qu’il y a divers kits qui rendent le développement domestique plus facile que la mise en place d’une chambre noire entière, beaucoup de précision est nécessaire pour bien faire les choses. Et je ne veux pas autant de kit supplémentaire dans ma maison, donc je suis heureux de payer un laboratoire local pour effectuer le développement. Cependant, ce que je ferai à la maison, c’est scanner les négatifs pour obtenir des fichiers numériques.
Même si les bons laboratoires utilisent des scanners de films dédiés, si vous possédez déjà un appareil photo numérique et un objectif macro, il n’est pas si difficile de le faire vous-même. J’utilise un kit de Valoi qui se fixe à l’objectif de mon appareil photo. Il dispose d’un rétroéclairage intégré qui brille à travers le négatif, ce qui me permet de prendre votre photo de chaque image et de simplement faire passer la bande sur l’image suivante. C’est simple, et même si le Facile 35 mm et Kit facile 120 ne sont pas particulièrement bon marché, si vous tournez beaucoup de films, il ne vous faudra pas longtemps pour récupérer le coût.
A gauche se trouve le négatif photographié par mon appareil photo numérique et le kit Valoi. Sur la droite se trouve l’image finale après conversion à l’aide de Negative Lab Pro dans Adobe Lightroom Classic.
Il vous reste alors un tas d’images brutes de vos négatifs. Importez-les dans Adobe Lightroom Classic et utilisez un plugin appelé Laboratoire négatif Pro pour les convertir et les ajuster pour obtenir le look souhaité. C’est à vous de décider jusqu’où vous souhaitez aller, car certains d’entre vous voudront peut-être l’aspect le plus proche possible de la pellicule naturelle, tandis que d’autres voudront obtenir un aspect plus unique de leurs prises de vue. Cependant, comme pour tout art, il n’y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire quoi que ce soit, et cela dépend simplement de vos préférences personnelles.
Les kits de numérisation Valoi facilitent la numérisation de vos négatifs à la maison.
En fin de compte, vous vous retrouverez avec vos images de film, prises sur votre propre appareil photo argentique en utilisant votre pellicule préférée. Hourra! Vous avez réussi. Maintenant, rincez et répétez jusqu’à ce que votre maison soit pleine de photos et que votre compte bancaire soit désespérément vide.
Conseils de pro supplémentaires pour les débutants en photographie argentique
J’ai laissé tomber mon appareil photo et le dos s’est ouvert, exposant le rouleau de film à la lumière. Plusieurs images ont été détruites, mais j’aime l’heureux hasard de ce cadre brûlé sur les bords, formant ainsi un cadre naturel pour ce couple.
Commencez pas cher. Le film pourrait être une démangeaison qui a juste besoin d’être gratté, ou vous pourriez tout simplement ne pas y participer du tout. Cela vaut la peine de trouver un appareil photo argentique abordable, comme le Canon EOS1000F – et essayez-le avant d’en dépenser des milliers dans un kit sophistiqué.
Ne dépassez pas. Ce n’est pas comme le numérique, où vous pouvez prendre des centaines d’images en un après-midi et décider ensuite d’en conserver une ou deux de vos préférées. Eh bien, vous pouvez, mais cela coûtera une fortune. J’aime me limiter à une pellicule par événement. Une partie du charme pour moi réside dans le fait d’être plus sélectif quant aux photos que je souhaite prendre, ce qui entraîne moins de photos, plus de photos. significatif photos.
N’ayez pas peur de faire des erreurs. Cela fait partie du processus, même si vous êtes un photographe expérimenté. Des erreurs se produiront, qu’il s’agisse d’ouvrir accidentellement la porte du film de l’appareil photo à mi-chemin d’un rouleau ou simplement d’obtenir une exposition complètement fausse. Oui, cela coûte de l’argent de se tromper de tir ou de gâcher tout un lancer, mais vous apprendrez également de ces erreurs.
Une photo n’est pas bonne simplement parce qu’elle est sur pellicule. Il doit toujours avoir une bonne composition, un bon éclairage, une bonne exposition, une bonne mise au point et un bon sujet. En bref, il doit s’agir d’une bonne photo, quel que soit le support sur lequel elle a été prise : argentique ou numérique. Continuez donc à développer vos compétences de photographe tout en vous entraînant avec l’argentique.
